Мода на облепиху не проходит

Плоды-костянки облепихи сидят на ветке, как правило, на короткой плодоножке, буквально облепив ее. Отсюда и название – облепиха.

Облепиха – поистине дерево-аптека, при этом ягоды хорошо сохраняются замороженными и не теряют лечебных свойств.

Корневая система облепихи поверхностная, располагается в суглинках на глубине 30–40 см, на более легких почвах – до 60 см. В первый год после посадки саженца развивается главным образом центральный корень на глубину 30–40 см. Со второго года рост его ослабевает, а боковые горизонтальные корни нарастают (1 м в год и более), далеко выходя за пределы кроны. В 6 лет они простираются в почве до 2,5 м, а к 12 годам до 7,5 м. Почву в первые 2–3 года предпочтительнее содержать под черным паром, а в дальнейшем следует переходить к естественному залужению или выращивать зеленные культуры (петрушку, укроп, и др.) при неглубокой обработке почвы. Рыхлят ее неглубоко (у штамба на 5–8 см, далее около 10 см). При механическом повреждении корней появляется буйная корневая поросль. Мелкое залегание корней облепихи требует постоянного наблюдения за влажностью почвы. Особенно болезненно реагирует облепиха на недостаток влаги в конце мая – июне. При засушливой осени следует в октябре сделать обильный влагозарядковый полив.

Вертикальные корни облепихи залегают в основном на глубине 30–120 см, и только отдельные из них проникают на глубину до 2,7 м. Диаметр корневой системы у высокорослых сортов в 1,5 раза превышает диаметр кроны, а у низкорослых даже в 2–3 раза. На корнях облепихи, как и у бобовых культур, поселяются азотфиксирующие бактерии и образуют клубеньки. Отмирая, они обогащают почву азотом.

Посадка и уход за растениями

Облепиха предпочитает легкие по механическому составу почвы – супесчаные и даже песчаные, однако современные сорта хорошо произрастают и на тяжелых глинистых почвах при соответствующей агротехнике.

Поэтому на таких землях при подготовке посадочной ямы следует улучшить механический состав почвы: внести перегной или компост с добавлением 1–2 стаканов полного минерального удобрения. Если почва кислая, то в смесь добавляют полулитровую банку золы или 100 г извести. На тяжелых глинистых почвах и торфяниках полезно сделать дренаж слоем 10–15 см. В этом случае посадочную яму копают на 10–15 см глубже. Почвенную смесь готовят из верхнего слоя почвы, песка, перегноя или торфа в соотношении 1:1:1 и соответствующих минеральных удобрений. Во всех случаях смесь органики с минеральными удобрениями закладывают на дно ямы.

Сверху засыпают плодородной землей и высаживают на нее саженец, заглубляя его в зависимости от окультуренности почвы на 10–15 см. Поливают обильно и после впитывания воды мульчируют слоем 7–10 см в радиусе посадочной ямы. Облепиху следует высаживать рано весной, а не осенью.

Внесенные в посадочную яму удобрения обеспечивают растение питанием в течение 2 лет. Для лучшего развития растения, особенно на малоплодородных почвах, можно и в этот период подкармливать азотным удобрением ранней весной и в период интенсивного роста побегов – 15 г мочевины, или 20 г аммиачной селитры, или 40 г сульфата аммония на 1 кв. м приствольного круга.

Плодоносящие растения облепихи желательно подкармливать раз в 3 года по 10 кг органики и по 20–30 г фосфорных и калийных удобрений из расчета на 1 кв. м

приствольного круга. Вместо минеральных удобрений можно использовать жидкие подкормки навозной жижей, пометом или настоем зеленой травы.

Для нормального плодоношения на участке необходимо иметь не только женские кусты облепихи, но и мужские растения. Многие садоводы кооперируются и высаживают на 2–3 участка одно мужское растение, другие – в крону женского прививают черенок мужского. Женское растение от мужского неспециалисту отличить сложно. Выгоднее поискать ближайший от вас питомник, имеющий государственную лицензию на производство посадочного материала, и приобрести наиболее подходящий для ваших условий сорт.

Источник: www.sotki.ru

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.